媽媽的苜蓿菜

三月將殘，杏花落紅已盡，梨花正艷，這時候，苜蓿芽冒出地有一寸來長，正是吃苜蓿菜的恰好時節。時令要是過了清明，苜蓿已長成半尺來長，隨風婀娜，與盤中美味就無關了。

每年三月初，我的老家通渭的農村都要吃苜蓿菜。如果苜蓿地正好在陽面，陰坡的苜蓿還在沉睡時，陽坡的苜蓿已經開始抽芽吐葉了，勤勞的或者嘴饞的人家就迫不及待的去采掐苜蓿。

提上竹籃，帶一把小鐮刀，在春天裡結伴奔向苜蓿地。吃苜蓿的季節，只要看見誰家的苜蓿地長出了新芽，不用和主人打招呼，儘管去采掐。這在家鄉似乎已經約定成俗。采掐苜蓿要格外仔細，撿個高體豐者采掐，還要躲開與苜蓿一色的雜草，因此，采掐苜蓿的通常是年輕的小媳婦和未出閣的姑娘們。

忙上一個上午，就會掐到滿滿一籃子苜蓿，提回家，倒到簸箕裡面，撿去雜草和碎葉，再用清水淘洗兩三遍，然後放入開水鍋中焯水。如果是炒菜吃，苜蓿焯到七八分熟即可，要是吃冷盤，就要多煮一會，直到煮熟為止。焯水后，用漏勺把苜蓿撈到涼水盆中，用手捏干水，捏成饅頭大小的團。這時候，母親們通常讓孩子用碗裝上兩三個送給自己要好的鄰居去。

我們家做苜蓿菜，我和父親都要急不可待的先吃一盤涼拌苜蓿。把捏干水的團用筷子挑開，倒上一勺熱鍋里熗過的胡麻油，再撒一小許花椒和鹽，就可以大口饕餮了。除了涼拌苜蓿菜，記憶中母親做的最好吃的苜蓿菜有三道：一道是用臘肉、土豆條和苜蓿一起炒。這道菜母親並不常做，如果這一天正好我的那個舅舅來了，母親肯定要做臘肉苜蓿菜，吃這道苜蓿菜的感覺宛如過大年，整個身心都蕩漾著歡喜；另一道是用粉條、豬血面和苜蓿一起炒。先是將粉條和豬血面焯水，鍋熱后倒入胡麻油，放上蔥姜蒜沫，再將這三樣和到一起倒入鍋中，大火翻炒幾下就可以出鍋了。如果母親高興，也會放一點臘肉進去，這樣，這道苜蓿菜的色香味和價值就可以和第一道苜蓿菜媲美了；第三道苜蓿菜最為簡單，做酸飯（甘肅定西地區做的雜糧飯，用酸菜、土豆和雜糧麵條一鍋煮的湯飯）時，母親在湯里少放些酸菜，再放些許的苜蓿即可。吃這道苜蓿菜的時候，我通常都要向母親抗議，認為她浪費了苜蓿。

苜蓿菜於我是一道時令美味，於祖父和父親輩卻是難得的救命糧。吃酸飯苜蓿菜的時候，一旦我要提出抗議，父親就會慢悠悠地說：「這麼好的苜蓿菜，你還挑三揀四。六零年那會，我就和你這麼大，三四月份，青黃不接，苜蓿一長出芽，我們小孩子都偷偷跑到地里掐著吃，直吃的兩嘴角溜黃水。要不是救命的苜蓿，那會有現在的幸福生活！」

文/土豆記者

作者微介：土豆記者，本名張煜，從事媒體工作逾10年，關注馬鈴薯產業多年。現為《中國食品報·馬鈴薯產業》版執行主編、「薯界風雲」專欄作者、中國澱粉工業協會馬鈴薯澱粉專委會副秘書長。